Pe hartă erau o mulțime de pete verzi. „Vom petrece noaptea în parc”, am decis frivol. Și soția mea cu mine am mers pentru prima dată din Dubai la Al Ain, cu doar 300 de dirhami la noi.
Uitându-mă la barba, șoferul de taxi a decis că sunt „musulman”, a strâns mâna și mi-a vorbit în arabă, ca și cu o veche cunoștință. Abia la jumătatea drumului către strada Al-Gubayba, el a aflat dezamăgitor că sunt „creștin” și nu vorbesc Pashtun sau Farsi. La stația de autobuz imensă și aglomerată nu a fost ușor să găsești un autobuz; cu toate acestea, am reușit să luăm locuri la timp și să cumpărăm două bilete pentru 20 de dirhami fiecare.
Drumul
Exact la ora 14.30 a plecat un autobuz încărcat de călători în haine indiene și pakistaneze. În timp ce le convine bărbaților, au rămas tăcuți; doar o tânără chineză, așezată în dreapta șoferului, a apărut neobosit pe telefonul ei mobil.
Plecând pe strada Ud Metha, am văzut la stânga stufurile și insule mlăștinoase ale unui golf neobișnuit de lat. Aici s-a despărțit deocamdată, deși știam că în viitor ea era destinată să treacă pe drumul pe care mergeam și să continuăm pe un canal artificial spre dreapta. Apoi, pe cele două părți ale drumului, pomi de foioase au început să se întindă într-o fâșie continuă; închizând ochii la câteva detalii botanice, s-ar crede că plecați, să zicem, de la Tver la Vologda.
În copilărie, am crezut întotdeauna că deșertul începe brusc, astfel încât să poată fi înconjurat de, să zicem, o frânghie cu steaguri roșii, care pășește peste care, o persoană ar putea spune: „Piciorul meu drept este în deșert, iar stânga nu este încă”. Cu toate acestea, prima mare de dune din viața mea, situată între Dubai și Al Ain, s-a format încet și treptat. Copacii deveneau tot mai jos, transformând pas cu pas în tufișuri; distanța dintre ei, dimpotrivă, a crescut. Peisajul lemnos imperceptibil de smarald, cu pete galbene chel, a fost înlocuit de negativitatea sa - un fundal nisipos cu insule verzi de plante ierboase dure.
Mâncarea în subteran
M-am trezit deja la intrarea în oraș - dacă ai putea numi un coridor format dintr-un rând de copaci, întrerupt ocazional doar de case mici. În caz că am încercat să-mi amintesc numele și reperele: am traversat Biblioteca Centrală Sheikh Zayed, Piața Globe și o altă instalație cu mărgele gigantice care cad dintr-o cutie de dimensiuni decente.
La scurt timp după un pătrat rotund cu o fântână acoperită de un pod rutier, un autobuz a urcat spre piață și a început să aterizeze pe ultimii pasageri rămași. Șoferul m-a asigurat că această parcare este o stație de autobuz locală cu zboruri orare către Dubai.
Pășind pe terenul greu, primul lucru pe care mi-am dorit să-l fac a fost să mă uit la o hartă a orașului în ghidul paginilor galbene din Abu Dhabi pe care l-am luat cu mine. Cu toate acestea, soția a cerut să mâncăm mai întâi; în sfârșit am decis să luăm masa și să ne orientăm în același timp.
Nu am găsit nimic ca o cafenea în apropierea pieței, am coborât la pasajul subteran, care acoperea fântâna cu un bagel. Construită, se pare, cu așteptarea că Al Ain va deveni într-o zi o metropolă plină de viață, tranziția a fost izbitoare ca mărime, demnă de pavilionul stației de metrou din Moscova. Nu corespundea complet peisajului exterior, o jumătate dintre ele fiind ocupată de un palmier, iar cealaltă - o moschee mare și o împrăștiere de case cu trei etaje, cu magazine mici.
În centrul acestei minuni arhitecturale se aflau mese și scaune dantelate, invitând iubitorii de mâncare beduini. Pe aceste mese nu existau astfel de excese precum fețele de masă, șervețele, scobitori și scrumiere; apa, care nu diferă cu mult de apa de la robinet, a fost propusă să fie turnată dintr-un ulcior de plastic în pahare de fier. Meniul, alcătuit dintr-o singură farfurie indiană de orez numită biryani de pui, arăta, de asemenea, Spartan. Bucătarul a spart 17 dirhami pentru el - adică mai mult decât costul total al mâncării pe toate mesele acestei unități. Cu toate acestea, a trebuit să mă scot: eram nerăbdător să extind harta, iar soția mea flămândă va fi de acord să mănânce orice.
Mâncarea mi s-a părut prea grea și densă și, din păcate, harta nu a adăugat nimic din cunoștințele mele despre Al Ain. Nu exista piață, nici gară, nici pod auto; că suntem încă în centru, a spus doar inscripția Plantation Palm. Mi-am sugerat să mergem la etaj și să verificăm numele pieței și străzile din apropiere cu numele de pe hartă. Dar aici m-a așteptat o descoperire neplăcută: în acest oraș, dintr-un anumit motiv, nu era obișnuit să atârnăm semne, fără să vorbim despre luxul Dubaiului ca hărți de district.
Arici în ceață
Am rătăcit pe piață; v-am asigurat că știm unde este stația de autobuz; m-am plimbat în jurul moscheii. Trecătorii rare și mașinile și mai rare au dat drumul la noi, așa cum se pare că nu aveau nicăieri să se grăbească.
„Unde mergem acum?” - a întrebat soția; M-am gândit la asta. De fapt, s-ar putea merge în orice direcție, întrucât nici una dintre străzile, grădinile sau piețele fără nume evoca vreo dorință sau asociație.
„Acolo”, am spus în sfârșit, indicând strada de-a lungul căreia, așa cum mi s-a părut, am ajuns cu autobuzul. - Acum hai să mergem acolo, dar de fapt vreau la Oman. Dar poate că este departe; atunci îl vom găsi mâine.
- Vreau să urc pe munte, spuse soția, nu există șerpi acolo. Petrecem noaptea în vârf, iar dimineața ne spălăm într-o primăvară caldă.
„Hai să mergem”, am spus, „și ce îi spunem șoferului de taxi?”
S-a dovedit că amândoi nu știam numele muntelui: soția mea s-a bazat pe harta mea, iar eu pe ghidul pe care l-a citit înainte de a pleca. Mă gândeam la asta, ne-am plimbat pe sub podul auto și am înaintat în față pe trotuarul din stânga unei străzi, nu diferă de restul. Aparent, această autostradă a fost una dintre principalele - judecând după mărimea trotuarului și numărul de magazine de la parter. Toți trecătorii erau exclusiv bărbați; printre ele nu exista o singură persoană cu vreo apariție europeană.
"Acest lucru este greșit", am spus. - Trebuie să redimensionăm zona astfel încât să pară o hartă.
- Poate este mai ușor să schimbi harta? întrebă timid soția, care nu-i plăcea șocurile mari.
„Nu, nu este mai ușor”, am spus, „fiecare carte va avea o mie de versiuni.” La urma urmei, oamenii văd același teren în moduri complet diferite.
Timp de douăzeci de minute ne-am plimbat ca eroii înțepători ai unui celebru desen animat, fără să știm unde mergem și de unde. Apoi a apărut un semn la hotelul Sana, la intrarea în care se afla o fântână și mai multe bănci de lemn. Ne-am așezat să ne odihnim; în mijlocul străzii am văzut un semn cu numele său - primul în două ore.
"Al Gaba se mută la Abu Baker Al Siddiq", am spus obosit și mișcat mecanic cardul, nici măcar nădăjduind să găsesc aceste nume.
Plecare spre Nord
Bucuria mea a fost comparabilă cu entuziasmul unui marinar care a descoperit o insulă necunoscută. În cele din urmă, a devenit clar exact unde ne aflăm. O stradă cu trotuare largi conducea direct spre Oman și era foarte aproape de granița celor două state.
Încercat, am mers în aceeași direcție mai departe. Peisajul de pe ambele părți a constat în principal din garduri înalte de beton și fier, în spatele cărora se aflau grădini de diferite densități și grade de sălbăticie. Apoi, înainte, s-a deschis o zonă largă acoperită cu iarbă, care avea cinci colțuri de-a lungul marginilor și în copaci rusi, puternici la mijloc. În spatele ei, mașinile păreau să se târască destul de încet, încetinindu-se lângă un ciudat post de patrulare, care consta dintr-un baldachin de prelată și o mașină de poliție care dormea dedesubt. În fața mașinii era un scaun cu picioare de fier, pe care stătea, ciugulind, un bărbat nemișcat în uniformă. În caz că ne-am plimbat în spatele lui, trecând peste un gard de fier scăzut.
- Și de unde știm că Oman a început deja? - a întrebat soția.
„Există alte benzinării”, am răspuns important, mândru de cunoștințele mele.
Între timp, imaginația mea a pictat în fața mea marele zid Berlin-Chinezesc, încărcat cu turnuri de mitralieră. Între timp, în stânga a apărut o benzinărie cu cuvintele OmanOil.
În oman
Dorind să mă asigur că am trecut cu adevărat linia care separă emiratele de sultanat, m-am grăbit să ajungem la primul magazin pe care l-am întâlnit. Cu toate acestea, vânzătorul său nu părea să bănuiască existența etichetelor de preț; pe rafturile „supermarketului” său, mărimea unui dulap spațios erau păpuși Barbie, piese auto, șampoane, kerosen și ciocolată de origine necunoscută. În engleză, nu înțelegea niciun cuvânt.
După ce a cumpărat Snickers, soția a plătit biletul bancar Omani și a primit schimbarea cu noile dirhams. Continuând experimentul, într-un magazin din apropiere (de aceeași dimensiune și repertoriu), am cumpărat mere pentru dirhams, primind facturi cu un portret al sultanului pentru livrare. În crepuscul magazinului, hârtiile omenești „ruble” și „două ruble” păreau aproape aceleași, diferind doar în număr de 100 și 200 de „copecks”.
Totul indica faptul că lista noastră de țări vizitate a fost completată cu un alt stat. Șocați nu atât de mult de acest eveniment, cât și de rutina sa modestă, ne-am așezat la masa de plastic a unui restaurant de stradă, numindu-se cu mândrie „cafenea”. Ceaiul diluat cu lapte a costat jumătate de dirham și a readus amintiri despre grădiniță.
Este seara; în apropiere, găinile s-au înfipt în praf și s-au plimbat cu un aspect important de capră. Cetățenii omani, asemănătoare cu personajele lui García Márquez, au ieșit încet pe veranda caselor lor de ciment, au aprins țigarete indiene și au văzut în tăcere joi noiembrie.
Continuând drumul în aceeași direcție, adică spre nord, am dat peste un hotel, o cameră dublă în care costă 300 de dirhami. Acest lucru a acoperit mai mult întregul nostru capital și am umblat înapoi în centrul Al Ain, în speranța de a găsi un tufiș ospitalier în spatele unuia dintre gardurile de ciment sau fier.
Cu toate acestea, înainte de a ajunge la benzinărie, un hotel a apărut pe partea cealaltă a străzii, asemănându-se cu un dormitor pentru studenții Școlii Pedagogice din Uryupinsky. Numele ispititor Al Dhahrah a evazat intrarea.
„Al Dyra”, am citit. „Se pare că exact asta avem nevoie.”
Arabul gras din spatele ghișeului a spus că o cameră dublă costă 160 de dirhami. Suma ne-a inspirat, dar nu dorea încă să doarmă. Ne-am îndreptat înapoi spre centrul orașului Al Ain, pe drum explorând o grădină abandonată. Într-adevăr, din conversație încă nu am înțeles dacă această sumă a fost preluată de la un cuplu sau o persoană.
Seara în centru
Din păcate, grădina era destul de locuită și nu promitea confidențialitate. Palmierul din apropierea marii moschei părea mult mai dens, dar soția se temea că există șerpi. La fel, noi, trecând pe autogară, am examinat gardul care înconjura palmierii, privind în toate porțile și fisurile. Erau camioane care fac zgomote ciudate lângă fort, care era închis noaptea. Mergând mai aproape, ne-am dat seama că captivii lor strigau - caprele, caprele, berbecii, miei și oile cu fețe de spaniel. Proprietarii lor, dormiți unul lângă altul pe paie, nu ne-au acordat nicio atenție. Totuși, doar în caz, am împușcat animale, astfel încât vânzătorii lor să nu mă vadă.
La întoarcerea la moschee am făcut poze la monumentul vasului de cafea înclinat; ceașca pe care o ciugulea trase pe un font decent. Pe cealaltă parte a drumului era un alt fort. Urcând un pod peste stradă, soția mea a văzut la distanță un lanț de lumini ridicându-se și pierdut în întuneric. Silueta rezultată arăta ca un uriaș, bine luminat, dar din anumite motive, un pod neterminat spre cer. Mi-am dat seama repede că luminile înseamnă drumul către vârful muntelui.
Privind în jos, am văzut că pe marginea străzii aveam nevoie de o mulțime de oameni din localitate, la fel de vaste ca demonstrația de Ziua de Mai. Acești oameni nu s-au mișcat nicăieri, au fumat, au mestecat și au vorbit cu glas. În aparență, umărul în picioare este înlocuit cu o plimbare de seară.
S-au despărțit de ajutor, lăsându-ne să mergem la porțile fortului; într-una din aripi se afla o poartă mică, în care nu am omis să intru, gândindu-mă puțin la consecințe.
Cetatea veche
În interior, s-a deschis o curte pavată pustie, cu o fortăreață pătrată în mijloc. Ușa ei de lemn nu era încuiată; am deschis-o și am început să urcăm un etaj după altul, luminându-ne drumul cu o brichetă. Dispunerea tuturor nivelurilor a fost aproape aceeași: fiecare dintre ele a fost împărțită în trei sau patru camere compacte în stilul Hrușciov. Nu am găsit mobilier sau alte obiecte în spații. Uneori, degetele noastre au simțit lemnul cald al obloanelor ferestrei; tot restul timpului sub picioare, în lateral și în partea de sus nu era decât materialul din care a fost construită cetatea - fie beton, fie ciment.
Deși perspectiva de a petrece noaptea în cetate părea romantică, am fost derutați de faptul că ușile din lemn ale camerelor erau mult mai bine blocate din exterior decât din interior. Și asta însemna că funcționarul muzeului, dacă ar exista unul, ne-ar putea bloca dimineața devreme și merge cu calm la poliție. Deși nu aveam alcool, nici droguri, nici măcar reviste porno, jandarmii nu ar fi aprobat utilizarea unui loc public, adică un muzeu al fortului, în scopuri pur personale.
Același lucru s-a aplicat ofertei soției de a petrece noaptea pe acoperișul fortului, ridicând scările. L-am asigurat că muncitorii muzeului au probabil altul și că chiar săptămâna pe care am petrecut-o în închisoare va deranja foarte mult pisica rămasă în Dubai.
Coborând și apropiindu-ne de poarta care ducea înapoi spre stradă, am văzut un grup de oameni care se îndreptau spre noi dintr-o anexă luminată. „Poliție”, m-am gândit și mi-a continuat cu îndrăzneală drumul. Cu toate acestea, acești indieni (aparent care trăiesc în fortăreață) doreau doar să deschidă ușa pentru noi.
Peste noapte la hotel
Strada ne-a întâmpinat cu „manifestanți” care au decis probabil să-și petreacă noaptea pe ea. Toate încercările de a ne ocoli în curți și alei paralele nu au reușit: densitatea populației de asfalt a fost aceeași peste tot, umăr până la umăr și a trebuit să ne cerem scuze în fiecare minut, pășind papucii sau adidașii purtați.
Doar când am ieșit din nou pe autostradă cu trotuare largi, am părăsit această mare umană și am mers repede pe drumul cunoscut de lângă hotelul Sana, spre nord. În drum spre Oman, am pătruns în spatele unui alt gard de ciment și, așa cum trebuie, am examinat grădina, care aparținea unui fel de școală de șoferi. Cu toate acestea, poiana noastră favorită nu a fost niciodată nevoie: arabul gras de la biroul hotelului era mulțumit de fotocopii de pașapoarte și de o hârtie de 200 de dirhami, care promite să se întoarcă schimbarea dimineața. Ne-a dat o cheie imensă la o cameră mică de la etajul al treilea, unde se ducea o scară îngustă de lemn.
Am mutat două paturi înguste într-unul lat și, fără a porni imensul aparat de aer condiționat în perete, am deschis doar fereastra. După ce am făcut un duș, am luat cina cu fructe și suc, am cumpărat într-un magazin de peste drum, lângă o benzinărie și o „cafenea” cu ceai de grădiniță.
mic dejun
Dimineața am încercat în zadar să ajung la restaurantul al cărui meniu era chiar acolo pe noptiera. Niciunul dintre telefoanele cu coduri complexe nu a răspuns - poate, pur și simplu nu știam cum să sun de la hotel. Apoi am decis să coborâm la etaj și să inspectăm restaurantul de la parter, semănând cu ceea ce am observat la check-in.
Spre marea noastră surpriză, s-a dovedit a fi exact locul prin care nu puteam trece. Am ales o masă rotundă pe veranda luminată de soare. Coloanele sale de lemn, acoperișurile de sârmă și de sârmă erau împletite cu iederă, care în cele din urmă înecau sunetele mașinilor care au condus ocazional la benzinărie. Chelnerul, care nu vorbea aproape nicio engleză, a explicat că din întregul meniu cu mai multe pagini, doar dimineața se servesc ouă scremate. El și-a cerut scuze și a încercat tot posibilul să ne înveselească. De la a cincea oară când a înțeles povestea noastră despre 40 de dirhami, i-a adus, luând-o de la o fată cu o mantie neagră, care acum stă la tejghea în loc de un arab.
Ouăle prăjite s-au dovedit a fi excelente, iar carnea a fost cea mai proaspătă. Judecând după timpul de așteptare, mielul a fost prins și gătit special pentru comanda noastră.În timp ce mâncam, în spatele unui gard acoperit de iederă, doi băieți de aproximativ cinci până la șapte se certau asupra căruia dintre ei nu era „slab” să se apropie de un european rar în aceste locuri. În cele din urmă, cel mai tânăr dintre ei a alergat la masa noastră, depășindu-și teama de a fi mușcat.
- Salaam alaikum, a spus el.
„Ajută mubarak”, i-am răspuns și am zâmbit.
Aceasta a pus capăt conversației; tânărul Omani și-a întors cu îndrăzneală spatele spre noi și a fugit, încercând să nu o facă foarte repede, pentru a nu-și da jos demnitatea. După ce am plătit, am urcat la etaj pentru a ridica lucrurile, abia dacă ne-am împrăștiat pe o scară îngustă, cu o fată într-o mantie care ducea un munte de perne jos. Ne-a înapoiat copiile documentelor, după ce cu greu i-a sfâșiat un caiet gros, unde ieri arabul le-a bătut cu cuiele mari de fier.
Ne-am îndreptat spre sud, spre centrul orașului Al Ain, privind în jur cu ochii de rămas bun spre un hotel cu o verandă senină, pui și capre, o benzinărie cu bănci și o „cafenea”, un polițist adormit pe un scaun înalt, o grădină abandonată în stânga și o școală de șoferi în dreapta.
Prin lumina zilei
Palmierul nu era o pădure sălbatică continuă, așa cum ni se părea noaptea. Mai degrabă, poate fi comparat cu grădinăritul: mici parcele private cu case de ciment ale proprietarilor erau separate între ele de un gard de piatră pitoresc în înălțimea umană, construit folosind tehnologia faraonilor egipteni. Garajele caselor au vedere pe potecile pietruite care traversau groapa în toate direcțiile.
După ce am îndepărtat pisoiul roșu din copac, am părăsit grădina și am vizitat din nou grădina zoologică mobilă. Acum, proprietarii de animale cu vârsta lungă nu dormeau și se jurau unul cu celălalt oferindu-ne să le filmăm animalele de companie. În apropiere era un mic fort, unde nu puteam ajunge seara; una dintre clădirile sale adăpostea un muzeu.
După ce am plătit două bilete pentru dirham, am văzut o mulțime de monede vechi, bijuterii, cioburi, instrumente și copii. Grupul de manechine din spatele paharului reprezenta, probabil, consiliul militar al bătrânilor: scuturându-și armele și oalele de cafea, dzhigits cu barbă lungă, în halate, s-au așezat pe perne, au mâncat curmale, au jucat pe un instrument smuls și au agitat focul în vatră. Dintre toate exponatele, am fost cel mai impresionat de omoplații de cămilă, care au fost folosiți acum patruzeci de ani ca purtători de informații.
În căutarea unei cafenele, am ajuns la capătul străzii Zayed bin Sultan, învăluind fortul. În ultima ei casă ni s-au oferit fructe și ceai cu lapte; mai la sud, peisajul urban din dreapta drumului s-a transformat în păduri de palmieri, iar la stânga a fost înlocuit cu pământuri pustii și grădini de legume. Nevăzând nimic tentant în acest sens, am decis să mă întorc în centru, dar soția mea, dimpotrivă, a vrut să se îndepărteze de civilizație pe cât posibil.
Față de natură
Continuând să mergem spre sud, am văzut un pod grandios înainte, agățat cu portrete ale șeicilor; În spatele ei, hotelul Hilton se ridică peste coroanele copacilor. Sub pod, însă, nimic nu strălucea și nu stropea. Coborând pe mal, ne-am dat seama că râul se uscase aparent cu mult timp în urmă - fundul a reușit să crească cu copaci și tufișuri. Am intrat pe un canal pustiu și ne-am îndreptat spre vest, descriind un inel în jurul unui palmier.
O plimbare pe un traseu nisipos nesfârșit, lățimea unui câmp de fotbal ar fi părut monoton, dacă nu pentru coasta pavată cu piatră: apoi plate, apoi abrupte, s-au convergent și s-au divergent, întorcându-se brusc și dându-ne noi impresii: fie o colecție de cioturi dezrădăcinate, apoi o trăsură furată din supermarket, apoi rămășițele unei cămile mâncate de cineva.
În locul în care se ramifica albia râului, am urcat pe o stâncă de piatră pentru a privi în jur și a înțelege unde să mergem mai departe. Gardul din jurul ei nu ne-a oprit, ci mai degrabă m-a provocat astfel încât am urcat pe creastă într-o singură cădere. Văzând o pantă abruptă opusă în fața mea, am decis că probabil nu vreau să fiu alpinist - și apoi, întorcându-mă înapoi, m-am îngrozit să-mi dau seama că suprafața pe care am urcat era ca două picături de apă. Eu fac parte din tatăl lui Fyodor. dar nu a împărtășit-o: teama a relocat curiozitatea. M-am întrebat de ce vocea soției mele a tăcut brusc, iar sandalele ei s-au învârtit pe un saxaul, crescând de la o fisură de piatră până la jumătatea vârfului stâncii.
Totul s-a dovedit a fi simplu: a clătinat disperat după mine, încercând să nu se uite în jos și și-a scos pantofii ca un balast care îl împiedica să se miște. Cu viteza lui Suvorov, care a ajuns pe schiuri, m-am târât liniștit în jos, târând tot ce aveam nevoie și, în curând, nu numai eu, ci soția și sandalele și toate lucrurile noastre s-au rostogolit până la gard, pe care, așa cum îl înțeleg, nu a fost necesar să urc.
Dându-mi seama că am avut deja suficiente impresii, am decis să ies din albia râului spre țărm. Stând sub nori, am reușit să înțeleg că din cele două mâneci ale ei, avem nevoie de cea potrivită. După ce am ajuns la următorul pod auto care traversează un râu uscat, am urcat și ne-am îndreptat spre centrul orașului. În curând mi-a atras atenția o structură colorată cu nisip, care semăna cu fundul unei păpuși cuibărită, tăiată de foarfece în zig-zag.
Fortul de nisip
Acest muzeu, ca dimensiune comparabilă cu Cetatea Peter și Paul, era format din multe palate, case și clădiri cu o înălțime de trei până la patru etaje, interconectate de galerii, scări și pasaje. Fiecare clădire avea propria sa față - în ciuda faptului că toate au fost construite în același stil exotic, amintind de peisajul pentru adaptarea „Aelita”.
Bucurându-mă de faptul că toate nenumăratele camere erau deschise, am început să scurg în jos - în sus și la stânga și la dreapta, găsindu-le curând complet identice. Camerele pentru bărbați, diferind doar ca mărime, erau mobilate cu vase de cafea, pumnale, perne, narghile și puști agățate pe pereți. În toate camerele femeilor erau paturi de lemn cu picioare subțiri înalte, precum și dulapuri de sertare din lemn cu o oglindă în mijloc.
Camera principală a bărbaților, acoperită cu un covor roșu, părea solemnă și elegantă, ca o încăpere a tronului. Pe pereții săi atârnau tablouri și fotografii înăuntru; cu toate acestea, nu am îndrăznit să le iau în considerare, pentru că pentru asta ar trebui să tac sau covorul sau să împing vizitatorii în negru.
Între palate erau mai multe iazuri legate prin canale și pavate cu pietre mari de aceeași culoare de cărămidă ca zidurile exterioare ale cetății. Țărmurile acestor rezervoare, plantate cu iarbă scurtă, erau decorate cu bănci și poduri în miniatură. Această splendoare liniștită a fost spartă doar de un cort imens gol de destinație necunoscută, care stătea în mijlocul fortului și de o mașină antediluviană a unuia dintre primii lideri ai Emiratelor Unite.
acasă
După ce am mâncat shawarma, ne-am întors la stația de autobuz, închizând în sfârșit inelul din jurul plantației de palmier. Autobuzul de ieșire era aproape plin, așa că înainte de a lua linia pentru biletele vândute într-un mic stand de ciment, am luat ultimele două locuri goale.
Autobuzul a pornit; în amurgul care îl înconjoară, am reușit să văd că mărgelele din cutia uriașă sunt perle care strălucesc în întuneric. În fața noastră se aflau două cupluri simetrice, formate din indieni în haine europene și soțiile lor în mantale negre. Mâinile ambelor soții erau pictate cu henna. Într-unul dintre cupluri era o fată mică învârtită; înarmată cu un stilou cu gel, ea a zugrăvit cu sânge mâinile tatălui ei, hotărând că el nu era mai puțin demn de decorare decât mama lui. Am fost de acord cu fata, iar când stiloul ei era gol, i-am înmânat-o pe a mea.
Acasă, am găsit o altă hartă, mult mai detaliată decât luată într-o călătorie. Cu toate acestea, nici ea, nici ghidul nu au explicat de ce cele mai interesante impresii stau de obicei în așteptarea unde te aștepți cel mai puțin.
Ivan Sheiko-Mic
