ÎMPREUNĂ CU POPULARITATEA CULTIVĂ A UNUI MECANISM DE CLOC COMPLEX, MASTERII DESCHIDĂ TOU NOILE CĂI DE DECORARE ZIUA. PARTEAZĂ CĂ FIECARE ARTISTI DE ANI INVENTĂ O SEDIUNE NECESPUSĂ, CUMPĂRĂȚI CĂTRE IMAGINAȚIA NOASTRE CU O ALEGERE DE MATERIALE ȘI FILIGRAFIE DE TEHNICĂ. PENTRU ACEASTA, CEL MAI MULTE DIN ACESTI TEHNICI SUNT DE BUN CUNOSCUT. SIMPLĂ ÎNAINTE DE A FI DECORATE NICI DIGITURILE, ȘI ACOPERIREA ORĂRILOR DE BUCURI ȘI DE ASEMÂNT, AU FOST ÎNTREPRINDATE PE FRANȚA UITĂRII.
Grisaille
Dacă tehnicile de email precum Grand Feu, Champleve și Cloisonne erau cunoscute omenirii din vremuri imemoriale și nu au fost niciodată deosebit de uitate, atunci o adevărată revoluție în istoria acestor tehnici a avut loc în secolul al XV-lea în Limoges-ul francez, unde maeștrii și-au propus să aplice pulbere cu oxizi pe un grund de email emailat deja. A devenit posibil să desenați pur și simplu cu o perie fără contururi preliminare în metal. Așa că s-a născut o miniatură pe email. Astăzi, meșterii care știu să lucreze în această tehnică sunt aproape mai renumiți decât cei mai cunoscuți ceasornicari - de exemplu, Anita Porsche, care a creat majoritatea cadranelor colecției Patek Philippe și colaborează cu unele case. Una dintre cele mai rare și mai frumoase tehnici Limoges este Grisaille, care amintește de pictura „în negativ”. Emailul alb este aplicat strat cu strat pe un fundal întunecat (oxid de siliciu), creând cele mai fine tranziții tonale, ceea ce face ca imaginea să arate voluminoasă. Așadar, pentru a crea o serie limitată de Vacheron Conastantin Metiers d'Art Hommage a l'Art de la Danse, stăpânii fabricii de la Geneva au trebuit să aplice 12 straturi cu ardere la o temperatură de 1200 de grade.
turcoaz
Emailul este ruda cea mai apropiată de sticlă și porțelan obținute prin amestecarea cristalelor de siliciu, borax și magneziu. Prin adăugarea de oxizi din diverse metale, acesta poate fi vopsit în culori strălucitoare, iar atunci când este încălzit, smalțul se topește ca sticla. Exact așa a apărut în antichitate tehnica de decorare a emailului Grand Feu (sau „flacăra mare”, în Rusia, cunoscută sub numele de smalț), care la început a fost foarte asemănătoare cu incrustarea bijuteriilor. Printre stăpânii Egiptului Antic, India și China, a fost deosebit de popular un amestec de magneziu și cobalt, încălzit la o temperatură de 1200 de grade, care după solidificare s-a transformat într-un material omogen strălucitor de o culoare albastră profundă.
Ulterior, în Bizanț, a apărut propria sa varietate de Grand Feu, dar în loc de albastru închis a fost albastru strălucitor, iar acest tip de email a fost numit turcoaz. Secretul turcoazului pur a fost apreciat de către oraruri. Legendarul Bulgari a fost primul care a lansat Serpent Watch în 1965, acoperit complet cu un Turkuaz și echipat cu cel mai mic calibru Jaeger-LeCoultre din lume. Și în acest an, flori de smalț turcoaz turcoaz strălucitor au împodobit cadranul romantic al unui model unic din colecția Attrapemoi ... si tu m'aimes de Chaumet.
Granulatie etrusca
Pe podeaua subsolului Muzeului Luvru din sala etruscă sau în Muzeul Național al Etruscii „Villa Giulia” din Roma, puteți vedea multe bijuterii magnifice și chiar obiecte de uz casnic decorate cu granulație, sau „cereale” - un model de bile de aur multicolore. Această tehnică era cunoscută în Egiptul antic, dar etruscii au obținut o abilitate specială în ea. O lungă perioadă de timp, a fost considerată cu adevărat pierdută, până când în secolul al XIX-lea unii ateliere de bijuterii florentine au reînviat-o.
Granulele aurii s-au dovedit a fi decorațiunile perfecte pentru huse pentru ceasuri de buzunar: în boutique-ul de la Geneva, Vacheron Constantin, puteți vedea un model luxos al vremii în care granulația este combinată cu smalț colorat și pietre prețioase. Și când casa Cartier a decis să elibereze primele ceasuri moderne în această tehnică, meșterii nu au fost nevoiți să descifreze tăblițele etrusce - a fost suficient să apeleze la arhivele de acum o sută de ani. În Granulația Panthere Rotonde de Cartier, cadranul carcasei de aur de 42 mm este decorat manual cu margele de diferite dimensiuni din aur de 22 de carate, care formează împreună imaginea Panterei - simbolul totem al Cartier.
Mozaic florentin
În secolul al XVII-lea, bijutierii din Florența au descoperit un mod complet nou de incrustare: în loc să insereze chiar și minereuri fațetate în canelurile geometrice corespunzătoare, au început să urmeze forma naturală a pietrelor, „colectând” imagini întregi din ele. Așa cum se întâmplă de obicei, principiul „a fi firesc” s-a transformat într-o lucrare complexă și laborioasă. Proprietățile naturale ale mineralelor au acționat ca mijloace picturale: tranziții de nuanțe și culoare, incluziuni, dungi și chiar fisuri.
Materialul principal pentru crearea de mozaicuri florentine a devenit semiprețios, în principal așa-numitele pietre „dure”, de exemplu, cristal de rocă, cuarț și diferite tipuri de marmură. Evident, o astfel de tehnică decorativă este mai potrivită pentru decorarea obiectelor mari, de exemplu, ochelari de ceasuri interioare, dar în ultimii ani, artiștii în căutarea de noi instrumente fine au reușit să adapteze „puzzle-uri” în miniatură realizate din pietre prețioase la cadranele de la încheieturi.
Van Cleef & Arpels au folosit grisaille pentru a picta cadranele cadranelor din 2014 Midnight Nuit Boreale și Midnight Nuit Australe pe hărțile cerești ale emisferelor nordice și de sud.
Maestrul rus, membru al Academiei AHCI, Konstantin Chaykin, a creat linia de ceas Levitas, unde un cadran transparent în formă de semilună este încadrat de un model florentin de jad, malachit, opal și lapis lazuli. Și Harry Winston în colecția de anul acesta, mărțișoarele prețioase Avenue C, în loc de pietre, au folosit piese de natură diferite în culoare și textură
Pictura de mamă de perle
După cum știți, colecția curții imperiale chineze, până când a fost furată în timpul războaielor Kuomintang, a inclus sute de ore, cutii și cutii de prindere cu miniaturi de smalț și perlă. Principiul aplicării unui model la matca de perlă este parțial asemănător cu smaltul: același fundal cu mai multe straturi punctuale și introducerea treptată a nuanțelor - cu toate acestea, este mai complicat și necesită timp, deoarece structura cochiliei este foarte fragilă și tinde să se delamineze în timpul arderii. Orice mișcare incorectă sau inexactitate în calcule atunci când creați o miniatură perlată poate duce la moartea tuturor lucrărilor. De exemplu, Andre Martinez, șeful specialist modern în pictura soacră, are nevoie de 250 de ore pentru a crea o schiță pe suprafața cadranului. În acest caz, masterul nu iese la microscop.
Procesul de creare a unei miniaturi pe smalț durează opt etape lungi și laborioase, de exemplu, pentru fabricarea modelului Bovet Amadeo Fleurier 43 Anul Calului, dedicat anului Calului.
Mame de basoreliefuri de perle
„Mama Perlelor”, după cum numele de mamă de perlă este tradusă din mai multe limbi, este considerată unul dintre cele mai vechi materiale naturale decorative. În Roma antică, mama perlei era un simbol al puterii și al înțelepciunii, talismanele erau făcute din ea, deoarece credeau că aduce noroc. Mama de perle are un dezavantaj semnificativ - este destul de fragilă. Prin urmare, basoreliefurile sculptate din acest material subțire și stratificat au necesitat o atenție deosebită și artă, pentru care meșterii chinezi erau deosebit de faimoși. Artiștii de ceasuri moderni au apelat la experiența lor.
Încă de la colecția Four Seasons, Van Cleef & Arpels a remarcat că un disc sculptat din soacră, plutind deasupra unui model de email, oferă întreaga compoziție aerisire și rafinament. Această tehnică a fost folosită și în colecția din 2014 a Lady Arpels Zodiac, în care 12 modele reprezintă toate semnele zodiacului. Colecția este împărțită în patru elemente în funcție de schema de culori, iar în fiecare dintre ele există elemente volumetrice deasupra realizate din perle sculptate, reprezentând nori, valuri, frunze sau limbi de flacără.
Crearea unui model Bulgari Bulgari Tourbillon Il Giardino Tropicale, care combină mama de perla cu smalțul cloisonnei și incrustarea necesită o muncă titanică
dantelă
Arta leziunii - țesutul din dantelă - este incredibil de diversă. În Evul Mediu, aproape toate regiunile Europei aveau propria sa tehnică originală de țesut (faimoase dantele Bruxelles și Flamand, tutling irlandez, dantelă venețiană convexă, tatting și așa mai departe). Este imposibil să ne imaginăm moda înaltă fără dantelă și nu este surprinzător faptul că Chanel a găsit o modalitate de a aduce această artă aerisită pentru a urmări colecțiile. Noua linie din acest an prezintă două modele unice ale Mademoiselle Prive Decor Camelia Brode. Camelii din fire de aur, perle și paiete de aur împodobesc ambele cadrane create de maeștrii studioului Lesage. Fiecare model este prezentat într-un singur exemplar.
Marqueterie
Mozaicul din lemn, sau „marquetry”, a atins apogeul în Franța, în secolul XVII - în epoca clasicismului. Această tehnică originală de a trage din zvelte subțiri, diferind prin culoare și textură (de fapt, ca un mozaic florentin pentru lemn), a fost foarte populară pentru decorarea mobilierului. În ceasurile de ceasuri moderne, cuvântul Marqueterie a devenit obișnuit să însemne aproape orice mozaic (aparent pentru că sună neobișnuit), dar istoric este vorba despre decorarea cadranului cu un model din lemn. Liderii de astăzi în pictura zveltă sunt Patek Philippe și Cartier. În 2011, Prima Casă a lansat o ediție limitată Tiger Marquetry, iar un an mai târziu a dezvoltat ideea lansând ceasul Calatrava Rabbit. Pentru Cartier, cadranele reprezentând un leu, un urs și un panda au fost create de artistul Jerome Butteson. Hermes House nu a fost captivată de motive animale și s-a limitat la modelul Arceau Marqueterie de Paille cu un cadran inspirat din parchet. Pasiunea pentru mozaicul din lemn de marqueterie nu a fost economisită de Michel Parmigiani.
P.S. Plumasserie
În urmă cu doi ani, un colecționar care a vizitat o expoziție la Basel, după o lungă pauză, a exclamat în uluire: „De ce acum toată lumea împodobește cadranele cu pene? Au rămas cu adevărat din diamante ?!”. Diamantele, desigur, sunt veșnice, dar recent s-a dovedit că bijuteriile realizate din cele mai fragile și biodegradabile materiale - pene, petale de flori (Cartier) și aripi de fluturi (ArtyA) au devenit tot mai populare.
Arta plumaseriei, sau a țesut pene de păun, a fost foarte populară în secolul al XIX-lea, dar a ieșit din modă cu crinoline. Astăzi este deținut de câteva unități. Primul a fost artista pariziană Nelly Saunier, care în 2012 a creat cadouri pentru colecția Harry Winston Feathers. Dior a introdus rotorul decorat cu pene în colecția VIII Grand Bal Plume, iar anul acesta marca Corum a prezentat Feather Watch cu un cadran din pene de păun. Aparent, într-o combinație de aur solid și pene efemere, metafora timpului evaziv este revelată cel mai clar.
În urmă cu doi ani, un colecționar care a vizitat o expoziție la Basel, după o pauză lungă, a exclamat în uluire: "De ce acum toată lumea împodobește cadranele cu pene? Au rămas cu adevărat din diamante ?!"
