"Îmbrăcați-vă mai ușor, fără trucuri", mi-a spus Mike, "lăsați-vă telefonul mobil și portofelul acasă. Nu mergem la restaurant."
Nu știu cum se îmbracă turiștii și safariștii reali și, doar în caz că am urcat pe Internet pentru a informa despre echipamente. După o jumătate de oră de căutare a magazinelor on-line, am început să privesc pur și simplu imaginile: fanii curajoși ai turismului extrem arătau impresionant - zvelți, slabi ca antilopii, cu ochii drepți duri și chins încăpățânați.
M-am uitat cu tristețe la reflectarea mea în oglindă: se pare că Zhvanetsky și-a scris „apariția constructorului comunismului” tocmai din mine.
Exact la șase dimineața, ochii s-au deschis singuri, cu o mână întinsă pentru telefon. Nu, nimeni nu a sunat încă. E bine, voi fi primul.
Locul de adunare la o benzinărie din Sharjah la faimoasa Carte este Book Roundabout. Prietenii spun că odată, în noaptea de Anul Nou, un bătrân timer rus a încercat să cucerească monumentul Coranului și a citit ce spune acolo, pentru care a plătit - a petrecut câteva zile în „maimuță”.
La 7.15 sunt deja acolo. Turistii ruși cutreieră magazinul la benzinărie în tricouri, pantaloni scurți și ardezie. Afară este umed, îndesat, gol.
7.30. Caravana alpinistilor nu este vizibila. Până la 8.00 am adormit în mașină.
La ora 9 a.m., primul jeep era plin de adolescenți britanici zgomotoși. În spatele volanului, Sandra, ieșind din ora.
O cunosc pe Sandra de cinci ani. Are 40 de ani cu un bănuț, slab, ca o pisică locală rătăcită și la fel de impudent. Dar întotdeauna regretă „săraca victimă rusă a sistemului totalitar”, adică eu, și se străduiește să hrănească totul. Găteste sincer; probabil tocmai de aceea, întreaga bandă de adolescenți mi-a atacat imediat coșul cu comestibile și a măturat totul curat. Se pare că vom lua masa cu sandvișuri de pui Sandrine și castraveți murați dulci.
La ora zece, doi Pajero pluteau încet în benzinărie. În prima mașină, Mike și Troy. Troia îi învârte o carte în mâini - fața lui roșie strălucește deja de tensiune - el este navigatorul din mașina din cap și astăzi trebuie să ne ducă într-un loc fără să ne pierdem pe numeroasele drumuri și cărări pe care jeepers-ul le-a tras pe safari.
Odată, Troia ne-a condus la un picnic la 200 de kilometri în întuneric și s-a pierdut. Aici ei spun că toate drumurile duc la mare și doar una la blocul rutier Omani, care nu le permite turiștilor. Acolo am ajuns la apusul soarelui, trezindu-ne jumătate de zi în nisipuri și pietre, flămândă și supărată.
Mike aruncă un deget la carte și spune că a văzut cărțile în sicriu, că acolo unde mergem, nu veți „rata” și că, dacă avem încredere în el, ne va aduce la locul nostru într-o oră sau două.
În a doua mașină, Pete și Kevin. Soțiile nu sunt vizibile, ceea ce înseamnă că bărbații se pregătesc foarte serios pentru călătorie. Aparent, vor juca din nou golf extrem.
Golful extrem în irlandeză este un punct de vedere foarte interesant și extrem de distractiv. După prânz cu bere, bărbații întind covorașe din plastic și trag bile în deșert sau în mici bălți de apă dulce - wadi. Mai ales acest joc este iubit de copii și câini.
Ne încărcăm în mașini - urc spre Mike, Sandra distribuie gașca în alte mașini. Mă trezesc pentru că tremur violent, ceea ce înseamnă că am părăsit deja drumul pe asfalt și mergem pe un drum de țară.
Îmi place foarte mult să conduc off-road, pe calea bătută, pentru ca ochii să nu mă poticnească pe creațiile mâinilor umane. În această privință, călătoriile spre Al Ain sunt bune - de-a lungul drumului de mai mulți kilometri, un deșert se întinde cu tufe rare de vegetație, unii boogers adulcesc înainte și înapoi, aerul se topește și mătura nisipul cu dungi lucioase. Dacă vă îndepărtați de mașină și vă plimbați desculți de-a lungul nisipului cald, deșertul va îmbrățișa liniștea, lovitura sau asomarea, va scutura vântul la discreția sa.
Pentru mine, care a crescut pe poalele Trans-Ili Alataului, mi s-a părut mereu gol și sărac. Chiar și stepa și semi-deșertul kazah au impresionat cu activitatea de zi și de noapte a locuitorilor. Și aici există doar nisip, liniște și cer - o dimineață imensă și transparentă; estompată, galben-cenușiu amiezii și tulbure, cu evidențierea roz a soarelui apus, seara.
Mike a fost primul meu ghid și profesor aici în Emiratele Arabe Unite. Odată livrat pe poalele Hajjarului pentru o ședință foto dimineață. Fotografiile bune sunt făcute doar de un fotograf pacient - trebuie să vă ridicați înainte de zori, la patru dimineața și să vă plimbați într-un loc pe care l-ați ales în avans, să stați jos și să așteptați să se trezească deșertul. Din cauza inexperienței mele, la început mi-a fost dor de toate, apoi am învățat să identific momentul în care o șopârlă sau o pasăre mică a ieșit din tufișuri și am țipat de bucurie ca niște animale nebune și sperioase. Mike a înjurat și a promis că mă va vinde unui trib.
Cumva aproape că a murit pe loc, din surprindere, când a văzut o iepură. Nici nu mi-a crezut ochii - m-am gândit, un fel de pisică pierdută. Oblicul era mai mic decât al nostru, dun, ușor bătut și ponosit.
Mike a explicat că aceasta este o adevărată iepură: se găsesc în poalele de pe malul mării, dar aproape că au plecat de aici, pentru că sunt împușcați la un grătar.
Același lucru s-a întâmplat și cu leopardul deșertat, care a fost vânat de vânători locali. Ei spun că turiștii în special de succes aud urletul îndepărtat al acestor pisici în timpul nopții, dar nu am avut noroc: nici măcar nu am văzut urme.
Dar turme mici de măgari sălbatici prosperă. Curioasă, lacomă pentru fișe și timidă. Odată, strămoșii lor erau muncitori domestici obișnuiți, dar într-o zi s-au dus AWOL și nu s-au mai întors.
Mașina a frânat brusc, aruncându-mă de pe scaun. Trebuie să ajungem. Prima oprire a călătoriei noastre a fost munții de lângă Wadi Galil (Ghalilah? /? Litibah). Există „Stairway to Heaven” - un munte cu o urcare abruptă și un sat în vârf.
Înălțimea este de aproximativ 1900 de metri, dacă ghidul nu se află, calea condusă de tribul local Shihu duce în vârf. Troia susține că acolo, pentru a urca pe munte, este necesar să se negocieze cu beduinii locali, altfel pot distruge mașinile. Am făcut-o mai inteligentă: am urcat din partea Omani - de pe platoul Sayikh, care intră în „valea ascunsă”, și am privit turiștii nebuni care urcau peretele aproape vertical de pe latura Wadi Galil mult timp.
Sursele locale de apă dulce - Wadi - par să nu vină de nicăieri și, de asemenea, dispar în nicăieri. Uneori, în anotimpurile ploioase, nu există suficient spațiu pentru apă și inundă totul în jur, așa că poți merge doar pe jos și cu mare grijă - poate fi ușor demolat și bătut pe pietre cu un pârâu.
Picnicurile la astfel de izvoare sunt foarte populare, astfel încât acele bălți care sunt aproape de drumurile bine uzate sunt murdare de dezgrațiat - sticlă spartă, gunoi, resturile de prânzuri și mese și (unde sunt pietre) graffiti sunt peste tot. Wahids, Musa, John, Sani și Vasya, cu litere stângace, de dimensiuni multiple, își perpetuează numele cu o tenacitate de invidiat.
Am avut norocul să găsim câteva locuri neexplorate în care nu se întâmplă aproape nimeni - este dificil să ajungem acolo și uneori nu este ușor de găsit. O cunoștință a povestit cum el și prietenul său au călătorit fără succes în jurul acestor wadi în fiecare weekend timp de doi ani, urmând harta catalogului Off Road, până când au coborât din mașină și au mers pe jos - iar la 100 de metri de drumul rulat s-au lovit accidental pe două băltoace printre pietre.
Al doilea grup ne aștepta în orașul Kasaba din Omani. Din fericire, ne-am dus în satul de coastă Khar Najd pentru a închiria o barcă pentru a vizita satul abandonat Makad, pe insula Jazirat Makad, unde, așa cum a promis același ghid, multe fosile antice.
Din păcate, nu numai călătorii ruși sunt conduși de veșnicul „poate” - în Khar Nzhda am găsit doar mici bărci de pescuit fără gazde și o plajă absolut goală.
Singurul lucru care ne-a salvat a fost că Ali, ghidul nostru angajat în Kasaba, și-a amintit de Kumzar.
Iar de neuitat, Google azi-noapte mi-a spus că Kumzar a fost cândva un avanpost persan, construit pe un vârf de deal dincolo de raza de artilerie. O garnizoană de 400 de soldați persani în 1624 a apărat cu disperare cetatea de a fi capturat de portughezi.
Flotila amiralului Ri Freire a pornit din Muscat în Musandam în vara aceea, încercând să surprindă avanposturile persane de-a lungul coastei.
Soarta asediatului din Kumzar a fost tristă - un detașament de 700 de portughezi a măcelat întreaga populație, indiferent de sex și vârstă, a ars și a devastat orașul și fortăreața. Sandra a amenințat că, dacă nu vom găsi barca, ea ne va face la fel.
Barca, se pare, a fost și ea speriată, așa că a fost găsită foarte repede - bărbații rușinați au apelat totuși la profesioniști pentru ajutor.
Ne-am întors la Kasab seara târziu. Troia a propus înființarea unei tabere în vârful Jebel Harem pentru a justifica pe deplin titlul de turist extrem. După o zi obositoare, agitație și insolație, am căzut să ne culcăm, înfăptuiți.
Și a doua zi, regăsindu-ne din nou în civilizația urbană, am decis că data viitoare nu vom împinge atât de multe rute într-o singură călătorie și chiar sălbatici ar trebui să organizeze totul în avans.
Iaroslav Kireev
