DUPĂ CE AȚI FOST ÎN MYANME, CARE ÎN FĂRĂ TOTUL A FOST APLICAT DE BIRMA, NICIȚI VOI PUTEȚI SĂ UITI. PRINCIPALUL Lucru din viața fiecărui birman nu este acela de a rezista evenimentelor naturale și de a trăi în conformitate cu natura. Aceste simțiri sunt setate în inima ta când vin în această țară.
Stupa mare
Aeroportul din Yangon semăna cu aeroportul din Sochi la începutul anilor 90. Străzile semi-iluminate ale orașului, case din beton înnegrite, absența vreunui indiciu de trafic rutier au creat impresia completă că sunteți într-o țară evocată. Cu toate acestea, vederea neașteptat de deschisă a maiestuosului templu de aur al lui Shwedagon, principalul altar al Myanmarului, cucerit pentru totdeauna.
Această pagodă, care stochează cele patru fire de Buddha, a fost numită de mult timp una dintre noile minuni ale lumii. O sută zece metri de frunze de aur orbitoare înconjurate de nenumărate stupasuri sau pagode aduce mai puțin în lumea experiențelor mistice. În podeaua de marmură caldă, parfumurile de tămâie sunt răspândite în aer și se poartă ecoul rugăciunilor. Peste tot, există statui mari și mici de Buddha, ale căror fețe sunt oarecum diferite de cele tradiționale: au un nas mai îngust și mai lung și ochi vibranți expresivi, adesea încadrați de genele lungi și groase. În spatele capului fiecărui Buddha se află un cerc în care valurile de iluminare diverg. Astfel, în viziunea birmanilor, strălucirea divină emană din capul marelui sfânt. O astfel de combinație neașteptată de religiozitate antică și tehnologie modernă pare atât de precisă încât te gândești involuntar la asta, de ce nu ai ajuns la asta în alte țări.
Odată cu apusul de soare în vârful Shvedagonului, un diamant de 76 de carate strălucește, care, ca o torță, pâlpâie pe cerul întunecat. Peste 4 mii de diamante mai mici și același număr de safire, rubine și jaduri, încununează vârful de sus al pagodei.
Shwedagon-ul ca un magnet atrage călugării și pelerinii budisti în ei. Ei vin în acest loc sacru pentru a se deda meditației, lipesc folia de aur pe stupa și lasă flori la stâlpii cerului ca un cadou. Conform astrologiei birmane, o săptămână constă din opt zile (miercurea este împărțită în două zile), fiecare dintre ele fiind asociată cu un anumit animal. În funcție de ziua săptămânii în care s-a născut persoana, se roagă și, de asemenea, lasă oferte la altarul corespunzător.
Toate celelalte pagode din Myanmar într-un grad sau altul copiază Shwedagon. Forma conică a piramidei aurii, cu un șepc sculptat de clopote, concepute pentru a alunga spiritele rele cu sunetul lor, se găsește uneori mai des decât palmieri. Nu degeaba că conducătorii și locuitorii acestei țări au făcut timp de secole doar ceea ce au construit temple și s-au gândit doar secundar la ei înșiși.
Peste tot, pe străzile orașului, vedeți comercianți de vrăbii. Vreau să alerg la Greenpeace dintr-un singur tip de păsări ghemuite și ciripite în mod clar în cușcă, dar ei îți explică că aici totul are un sens sacru. Pentru bani puțini puteți cumpăra și elibera o vrabie, eliberându-vă astfel alegoric spiritul și mintea de cătușele lumii materiale. În ciuda faptului că comercianții hrănesc în mod special vrăbii și după ce au căpătat libertate, ei se întorc singuri în cuști, birmanii înșiși cumpără deseori acest truc. Eliberarea este încă mai importantă.
Myanmar nu începe să pătrundă imediat sufletul. Te învăluie treptat cu o pânză moale de un mod de viață complet diferit. Birmanii nu se grăbesc să lase civilizația occidentală în lumea lor originală, vechi de secole, care nu s-a schimbat. Ei cinstesc în mod sacru tradițiile străvechi, venerează fiecare lună plină pentru o zi sfântă, medită pe fața lui Buddha, încercând să-i adopte seninătatea, iar viața lor este strâns legată de natură. Priveliștea taurilor exploatate spre plug este aceeași parte neschimbătoare a peisajului local, ca pagodele budiste. Bunătatea și bunăvoința populației autohtone, dorința lor sinceră de a ajuta și de a mulțumi mită.
Lumea apei pierdute
Păstrând imaginea de aur a Shvedagon-ului în memoria noastră, ne îmbarcăm la singurul transport acceptabil din Myanmar, un ATR turboprop (ceva precum AN-24), care este gata să ne mute adânc în țară, în orașul Heho, unde se află Lacul Inle. Apariția elicelor în locul turbinelor, desigur, este alarmantă, dar numai atunci când zbori pentru prima dată. Apoi începi să iubești aceste autobuze zburătoare (altfel nu le vei numi) pentru eficiența și stewardesele zâmbitoare.
În vecinătatea Heho este un alt loc de pelerinaj-peșteră Pindaya, cu peste 8 mii de statui unice ale lui Buddha. O plimbare de trei ore prin deșert, unde se pare că niciun picior uman nu a pus vreodată piciorul, se termină brusc într-un complex pitoresc de temple cu un lift modern din sticlă. Ne urcăm și intrăm în peșteră, unde nu există nimeni în afară de noi. În interior, prin lumina slabă, alături de stalactite milenare, țesă siluete de mii de buddhi aurii. O potecă îngustă rătăcește prin peșteră, ca un labirint. Nu lăsați gândul că sunteți aici singuri și, dacă se întâmplă ceva, este puțin probabil să ajungeți singur la ieșire. Dar este prea târziu și, motivați de frica primitivă și de frumusețea unui Buddha liniștit, ne desculțăm în adâncurile peșterii de-a lungul podelei de piatră umedă. De sus, din lateral, de jos, ochii înclinați ne privesc, ca niște sfinxii care ne urmăresc mișcarea. În adâncurile peșterii, între mici lacuri și altare budiste iluminate, într-un pasaj îngust și inconfundabil, vedem o gaură lungă de un metru în stânca deasupra căreia atârnă inscripția „Peștera pentru meditație”. În timp ce Winnie-the-Pooh a urcat odată pentru a vizita Iepurele pe patru roți (nu funcționează diferit), urcăm adânc în munți și ne regăsim într-o peșteră înghesuită, a cărei podea este acoperită cu un covor roșu. Înaintea noastră este o statuie a lui Buddha cu iluminarea deja familiară în spatele capului său. Tăcerea și pacea interioară eliberează mintea. Devine ușor. Vreau să rămân aici mai mult.
La întoarcere, vom face cunoștință cu tribul local Padauns (în traducere, „cu gât lung”), ale cărui femei preferă inele de bronz pe gât decât toate celelalte bijuterii. Nativii ne întâmpină cu un zâmbet rezervat. Membrii acestui trib, spre deosebire de mulți birmani, sunt înzestrați cu o anumită încredere de sine specială și, eventual, chiar cu superioritate. În ciuda unor asemenea torturi de sine, ei cred în Isus Hristos și nu sunt deloc budiști. Fetele au pus primul inel la vârsta de 10 ani și adaugă unul în fiecare an. Spre sfârșitul vieții, lungimea gâtului poate crește până la 40 de centimetri. Ei spun că, în cazul infidelității față de soț, inelele sunt îndepărtate, femeia își rupe gâtul și moare.
În apropiere este o școală locală locală. Copii pe jumătate îmbrăcați, puși, desculți. Cu toate acestea, într-o clasă, profesorul scrie teorema pitagoreică pe tablă, iar în alta există o lecție de engleză la nivelul clasei a VI-a a unei școli rusești. Fără să uităm să le oferim tuturor stilourilor, caietelor și stilourilor, simțim din nou faptul că Myanmar este o țară a contrastelor.
Și la orizont, Lacul Inle este deja vizibil, situat la o altitudine de 900 m deasupra nivelului mării și înconjurat de un lanț muntos. Chiar pe apă, în case de bambus șubred, pe stâlpi, trăiesc un număr de până la 70 de mii de oameni, care în timpuri străvechi au intrat în apă din cauza raidurilor devastatoare ale triburilor Shan și au rămas acolo. Pe lângă cartiere și străzi, există școli, mănăstiri, spitale și temple pe apă. Imediat de la rădăcinile de zambile și alge, se plantează plantații plutitoare artificiale unde se cultivă roșii, castraveți și cartofi. Și din tulpinile lotusului care crește pe lac, femeile țesă eșarfe, în frumusețe și rezistență nu sunt în niciun fel inferioare celei mai subțiri mătase. Oricine a achiziționat o eșarfă similară, mai ales apoi se întoarce la comanda cămăși și rochii din același material, pare atât de frumos și scump.
Temperatura de pe Inle, a cărei lungime este de 20 km, este una dintre cele mai scăzute din întregul Myanmar, iarna atinge uneori +10 grade Celsius. În același timp, cârlionții nu sunt izolați de nimic, ci sunt acoperiți doar cu copertine de stuf. Cu toate acestea, într-o zonă printre colibele negre de pe un uriaș crin, am observat brusc o antena satelit rotundă. Aparent, chiar și aici sunt oameni bogați care, în acele rare ore în care dau energie electrică pe lac, încă reușesc să se uite la televizor.
În afară de antenă, nimic aici nu amintește de acest secol. În forjă, suflau blanuri, fier forjat, femei ghemuite, întorcând trabucuri, pescari din bărci, făceau cu abilitate cu un picior, prindeau plase cu pești. Totul revigorează doar o dată pe săptămână când o piață plutitoare ajunge pe lac. Sute de bărci vând tot ce ți-ai putea dori: mâncare, suveniruri, haine, aur. În acest caz, puteți săpa de multe ori antichități rare pentru banii slabi înțelegerea noastră. Poate pur și simplu, birmanii nu știu valoarea reală a acestor dispozitive și, având în vedere că salariul lor mediu este de 50 de dolari pe lună, câteva sculpturi din bronz vândute le vor oferi o viață deplină în viitorul apropiat.
În drum spre Mandalay
Spre deosebire de Aeroportul Heho, unde programul de zbor este scris cu cretă pe o tablă, Mandalay Airport părea un paradis futurist. Am mers într-o singură mândrie la terminalul aeroportului spumos modern, construit special de italieni pentru 150 de milioane de dolari pentru a primi zboruri de tranzit din Singapore. Un spinner a fost lansat pentru a emite o pereche de rucsacuri și tot personalul aeroportului a încercat să ne fie cel puțin oarecum util.
Mandalay, cândva lăudat de Kipling ca un oraș în care îți dorești cu siguranță să te întorci, s-a dovedit zgomotos și haotic. De-a lungul centrul orașului se întinde un zid sculptat al palatului imperial (Mandalay a fost capitala Birmaniei), înconjurat de o groapă de apă. Și din celebrul Deal Mandalay, pe care se află un templu cu patru Buddha uriași, care privesc diferite capete ale lumii, oferă o priveliște uluitoare de zeci de kilometri, împletit cu mii de stupi albe și aurii. În vecinătatea Mandalay se află și cel mai mare clopot activ din lume (clopotul țarului din Moscova este doar pe locul doi), iar pentru estetele din pagoda Kuthod înconjurate de călugări călători puteți găsi cea mai mare carte din lume, unde principalele dogme sunt gravate pe 792 de plăci de marmură. budism. În 1900, textul a fost reeditat pe hârtie: au fost obținute 38 de volume de 400 de pagini. Apropo, a fi călugăr în Myanmar este foarte prestigios. Conform tradiției, la 7 ani, toți băieții sunt trimiși să studieze la mănăstire timp de doi ani. După aceea, toată lumea decide dacă este novice sau rezident în lume. Dar, fiind călugăr, veți primi întotdeauna locuințe și mâncare, ceea ce este foarte important în această țară.
Oraș sfânt fantomă
Nava cu motor din Mandalay, care taie apele calde ale râului Irrawaddy, ne aduce la Old Bagan, un patrimoniu mondial UNESCO. În secolul al XI-lea, el a reușit, de asemenea, să viziteze capitala regatului birman și, prin urmare, este venerat ca un loc sacru. Astăzi Bagan, situat pe o curbă largă a râului, nu este chiar un oraș, ci o întreagă zonă arheologică cu mii de temple și pagode și unul dintre cele mai importante centre budiste din Asia de Sud-Est. Puteți merge de la templu la templu săptămâni întregi, să meditați în fața altarelor, să studiați frescele antice de pe pereți, să urcați nivelurile superioare de-a lungul treptelor abrupte și să vă bucurați de apusul soarelui. Uriașul oraș abandonat, care, potrivit legendei, a fost locuit de fantome de secole, este acum atât de dezvoltat în ceea ce privește infrastructura turistică, încât îl poți numi în siguranță, birmanul Monte Carlo, unde seara, europenii înțepți poartă chiar stiletto strălucitori. Hotelurile de lux, cu culori asiatice, sunt cufundate în umbra coroanelor răspândite de copaci bodhi, iar vederea râului Irrawaddy încântă priveliștea cu frumusețea munților, a stupelor aurii și a ars pe îndelete întinderea albastră a bărcilor de pescuit.
Peisajul magnific al câmpiei verzi, punctat cu un șir de pagode budiste și sentimentul de pace pe care îl evocă rămân mult timp în memorie. Luând o căruță trasă de cai și contemplând pe pernele moi toată splendoarea arhitecturii sacre, puteți trece cu ușurință de la realitate la lumea civilizațiilor antice dispărute. Deci, pentru asta conduceam?
Text: Irina Malkova
Foto: Alexander Malkov
